Semi-Hydro richtig verstehen: Die Wissenschaft der anorganischen Substrate und was wirklich zählt

Warum dein Substrat in der Semi-Hydroponik über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Deine Pflanze sieht gut aus – doch die Wurzeln faulen, Blätter welken oder der Topf bleibt tagelang zu nass? Oder umgekehrt: alles trocknet viel zu schnell aus, obwohl der Wasserstand stimmt?

Dann liegt das Problem nicht bei der Pflanze, sondern im Substrat.

In der Semi-Hydroponik übernimmt das Substrat weit mehr als nur Halt für die Wurzeln. Es steuert aktiv, wie Wasser verteilt wird, wie viel Sauerstoff an die Wurzelspitzen gelangt und ob Nährstoffe gespeichert oder weggespült werden. Tag für Tag – ganz ohne Erde.

Egal ob du Anthurium in Blähton hältst, Hoya in Pon oder Dschungelpflanzen in selbst gemischten Mineral-Setups kultivierst: Deine Pflanzen reagieren direkt auf das, was unter der Oberfläche passiert. Und das bedeutet: Nicht alles, was als „Semi-Hydro geeignet“ verkauft wird, funktioniert auch in der Praxis.

Denn jedes Substrat verhält sich anders:

• Manche leiten Wasser gut weiter – verdichten sich aber mit der Zeit.

• Andere speichern kaum Feuchtigkeit – bieten aber viel Luft.

• Einige wirken wie ein Nährstoffpuffer – andere spülen alles sofort durch.

• Viele Fertigmischungen ignorieren komplett, wie Pflanzenwurzeln tatsächlich wachsen.

Wer versteht, wie ein Substrat im Topf funktioniert, kann gezielt mischen – statt zu raten. Genau dafür ist dieser Guide gedacht.

Du startest gerade mit Semi-Hydro?

Dann empfehlen wir dir unseren praktischen Umstiegs-Guide: Von Erde zu Semi-Hydro – Schritt-für-Schritt erklärt

Eine Übersicht gängiger mineralischer Substrate in der Semi-Hydro-Kultur – von Blähton und Seramis bis hin zu Bims, Lavagestein und Pon-Alternativen. Jedes Material beeinflusst Wasserführung und Belüftung auf eigene Weise.

INHALT:

1. Was genau sind inerte Substrate – und warum sie besser als Erde funktionieren

2. Wie anorganische Materialien Wasser, Luft und Dünger steuern

3. Übersicht: Welche Substrate wie wirken (inkl. Tabelle)

4. Eigenschaften im Detail: Vor- und Nachteile beliebter Materialien

5. Das richtige Substrat für deine Pflanze und deinen Topf

6. Substrate mischen: So entstehen funktionierende Langzeit-Blends

7. Nachhaltigkeit in der Semi-Hydroponik: Umweltfakten zu jedem Material

8. Topfaufbau, Schichtung und Docht-Einsatz verständlich erklärt

9. Häufige Probleme in der Praxis – und wie du sie nachhaltig löst

10. Wann du ein Substrat ersetzen solltest – und wann nicht

11. Alle Infos auf einen Blick: Tabellen, Empfehlungen, Strategien

12. Quellen & weiterführende Fachliteratur zum Thema Substrate

---

Unordentliche Umtopf-Szene mit offenem Pon, freigelegten Wurzeln und mehreren Selbstbewässerungstöpfen – typischer Anblick beim Substratwechsel in der Semi-Hydro-Kultur.

Was sind inerte Substrate – und warum nutzt man sie?

Hydroponik als Wurzelraum dienen. Sie enthalten keine organische Masse, setzen keine Nährstoffe frei und verrotten nicht. Ihr einziger Zweck: Wasser, Luft und Nährstoffe zuverlässig weiterzuleiten – ohne Fäulnis, Verdichtung oder pH-Schwankungen.

Anders als Erde oder Kokossubstrat sind sie komplett strukturstabil. Deshalb eignen sie sich perfekt für Systeme mit passiver Wasserversorgung, wie:

• Docht-Töpfe

• Pon-ähnliche Mineralmischungen

• Selbstbewässerungssysteme (z. B. mit Wasserreservoir)

• Netztöpfe in dekorativen Übergefäßen

Zu den am häufigsten genutzten inerten Substraten gehören:

• Blähton (LECA)

• Lavastein

• Bimsstein

• Zeolith

• Perlit

• Seramis

• Silica-Stein

• Vermiculit

• Diatomit (Kieselgur)

• Steinwolle (nur für Vermehrung empfohlen)

Jedes dieser Materialien hat eigene Eigenschaften in Bezug auf Wasserspeicherung, Luftdurchlässigkeit und Stabilität – und funktioniert je nach Topfform, Pflanzentyp und Standort unterschiedlich gut.

---

Warum die Substratwahl oft unterschätzt wird

Dein Substrat beeinflusst täglich:

• Wie Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung nach oben steigt

• Wie gut Sauerstoff an die Wurzeln gelangt

• Wie lange das Medium feucht bleibt – oder ob es zu nass wird

• Ob Nährstoffe im Substrat zwischengespeichert oder ausgespült werden

• Wie stabil und verankert deine Pflanze steht

• Und ob dein Substrat nach Monaten noch funktioniert – oder zerfällt

Selbst perfekt aufgebaute Töpfe mit Wasserstandsanzeige oder Dochtsystem bringen nichts, wenn das Material im Inneren die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig verteilt – oder den Sauerstoff blockiert.

Ein gutes Semi-Hydro-System funktioniert nicht nur durch den Topf, sondern durch das Zusammenspiel aus Struktur, Feuchtigkeit und Luftzufuhr – also durch das richtige Substrat.

---

Wie inerte Substrate wirklich funktionieren – Wasser, Luft & Nährstoffe

Ein funktionierendes Semi-Hydro-Setup braucht mehr als nur irgendein Granulat. Entscheidend ist, wie Wasser, Luft und Nährstoffe sich durch dein Substrat bewegen – denn nicht jedes Material verhält sich gleich. Was bei Orchideen funktioniert, versagt bei Alocasien. Manche Mischungen trocknen oben aus. Andere bilden Staunässe unten.

1. Kapillarwirkung – das Herzstück passiver Bewässerung

Kapillarwirkung (auch „Dochtwirkung“) beschreibt den Aufstieg von Wasser aus dem Reservoir in den Wurzelbereich. Sie entsteht, wenn Wasser an den Partikeloberflächen haftet und durch enge Poren nach oben wandert.

Wenn deine Mischung nicht dochtet, bleiben die oberen Schichten trocken – selbst wenn der Topf im Wasser steht.

✓ Gute Kapillarwirkung: Seramis, Vermiculit, Zeolith, Blähton (eingeschränkt)

✗ Schlechte Kapillarwirkung: Bims, Lavagranulat, Silikagestein

💡Tipp: In hohen Töpfen ist die Dochtleistung entscheidend – viele Mischungen schaffen kaum mehr als 5–6 cm ohne Hilfe.

2. Porosität & Luftzirkulation – Sauerstoff ist Pflicht

Pflanzenwurzeln brauchen kontinuierlich Sauerstoff. Ist das Substrat zu dicht oder zu nass, erstickt das Wurzelsystem – oft lange vor sichtbarer Fäulnis.

Wichtige Einflussfaktoren:

• Partikelform: rund vs. kantig

• Oberfläche: glatt vs. rau

• Innenstruktur: geschlossen vs. offenporig

Sehr luftdurchlässig: Bims, Lavagranulat, Blähton, PerlitGeringe Belüftung: Vermiculit, verdichtetes Seramis, Steinwolle

💡Merke: Viele Pflanzen sterben nicht an Fäulnis, sondern schlicht an Sauerstoffmangel im Wurzelbereich.

3. Kationenaustauschkapazität (KAK) – Nährstoffe puffern oder spülen

Die KAK eines Substrats bestimmt, wie gut es Nährstoffe speichert. Hohe KAK wirkt wie ein Düngerpuffer. Substrate mit niedriger KAK (z. B. Blähton, Bims) spülen Nährstoffe schnell aus – hier ist häufigeres Düngen nötig.

✓ Hohe KAK: Zeolith, Vermiculit, Seramis, Akadama

✗ Niedrige KAK: Blähton, Bims, Perlit, Silikagestein

💡Tipp: 10–30 % Zeolith in Blähton- oder Lavamischungen verbessert die Nährstoffverfügbarkeit deutlich.

4. pH-Verhalten – Anfangsreaktion und langfristige Drift

Manche Substrate starten pH-neutral, andere eher basisch oder sauer. Doch wichtiger ist, wie stark sich der pH-Wert über Wochen verändert – durch Gießwasser, Dünger und Wurzelausscheidungen.

• Neutral: Bims, Perlit, Lava, SilikagesteinBasisch (anfangs): Blähton, Steinwolle, teilweise Vermiculit

• Leicht sauer: Seramis, Akadama

💡Immer: Blähton und Steinwolle vor Gebrauch in pH-angepasstem Wasser einweichen. In Dauersystemen pH im Reservoir monatlich kontrollieren – besonders bei Substraten mit hoher KAK.

5. Strukturstabilität – bleibt das Material formstabil?

Nicht jedes Substrat bleibt langfristig porös. Manche zerfallen, verdichten sich oder bilden Schlamm – das verhindert Luftzufuhr und blockiert die Kapillarwirkung.

✓ Sehr stabil: Blähton, Lavagranulat, Bims, Silikagestein

✗ Zerfallen mit der Zeit: Vermiculit, Kieselgur, Akadama, Seramis, Perlit

💡Wenn sich das Material beim Spülen weich, breiig oder staubig anfühlt: austauschen.

6. Wiederverwendbarkeit & Hygiene

Echte Inertmaterialien lassen sich desinfizieren und mehrfach verwenden. Andere sind so zerbrechlich oder verunreinigungsempfindlich, dass sie nur für kurze Nutzung geeignet sind.

• Gut wiederverwendbar: Blähton, Lavagranulat, Zeolith, geblähter Schiefer

• Nur einmal verwendbar: Steinwolle, Vermiculit, Kieselgur, Seramis

  
  

💡Tipp: Wiederverwendete Substrate mit Wasserstoffperoxid oder Essig behandeln, gründlich ausspülen und vor der Neubepflanzung komplett trocknen lassen.

---

📌 Kurzübersicht – Welches Substrat kann was?

• Kapillarwirkung: Seramis, Vermiculit, Zeolith

• Belüftung: Bims, Lavagranulat, Blähton

• Nährstoffpuffer: Zeolith, Vermiculit, Akadama, Seramis

• Stabilität: Lavagranulat, Blähton, Bims

• Wiederverwendbarkeit: Blähton, Silikagestein, geblähter Schiefer

Breiter Vergleich verschiedener anorganischer Substrate in der Semi-Hydro-Kultur – jedes mit eigener Struktur, Kapillarleistung und Wasserspeicherfähigkeit.

Substratvergleich für Semi-Hydro – Eigenschaften & Empfehlungen

Bevor wir in die Details zu Vorteilen, Nachteilen und Kombinationsstrategien eintauchen, hilft dir dieser direkte Vergleich, die wichtigsten Substrate für Semi-Hydro einzuschätzen.

Diese Übersicht ist besonders nützlich, wenn du:

• dein eigenes mineralisches Substrat zusammenstellen willst

• Probleme wie Fäulnis, Trockenstress oder Verdichtung analysierst

• Alternativen oder Upgrades zu reinem Blähton suchst

Vergleich gängiger inaktiver Substrate – auf einen Blick:

Substrat	Wasserspeicherung	Luftdurchlässigkeit	Nährstoffpufferung (CEC)	Kapillarwirkung	Stabilität	Wiederverwendbar	Umweltbilanz
Blähton (LECA)	Mittel	Hoch	Sehr gering	Mäßig (~5 cm)	Hoch	Ja	Mittel (lange haltbar, energieintensiv)
Lavagestein	Gering	Hoch	Sehr gering	Keine	Sehr hoch	Ja	Gering (unverarbeitet)
Bimsstein	Gering–mittel	Sehr hoch	Sehr gering	Gering	Hoch	Ja	Niedrig–mittel
Zeolith	Mittel	Mittel	Sehr hoch	Gering	Hoch	Ja	Mittel (lange Lebensdauer, hoher Nutzen)
Seramis	Hoch	Mittel	Mittel	Hoch	Mittel	Eingeschränkt	Mittel (Tonbasiert)
Perlit	Gering	Hoch	Sehr gering	Kaum	Zerbrechlich	Nein	Hoch (nicht wiederverwendbar)
Vermiculit	Sehr hoch	Niedrig–mittel	Mittel	Hoch	Gering	Nein	Hoch (energieintensiv, einmal nutzbar)
Steinwolle	Sehr hoch	Mittel	Mittel	Exzellent	Gering	Nein	Sehr hoch (Petrochemie, Müllproblem)
Mapito (RFX-1)	Mittel–hoch	Hoch	Niedrig–mittel	Mäßig (~4–6 cm)	Mittel	Ja	Hoch (synthetisch, schwer zu entsorgen)
Silica Stone	Gering	Hoch	Sehr gering	Keine	Sehr hoch	Ja	Gering (inert, natürlich)
Diatomit	Mittel	Mittel	Gering	Mittel	Gering	Eingeschränkt	Mittel (instabil, begrenzte Haltbarkeit)
Expandierter Schiefer	Mittel	Hoch	Gering	Kaum	Sehr hoch	Ja	Mittel (hoher Energieaufwand, aber langlebig)
Turface	Gering–mittel	Hoch	Gering	Schwach	Hoch	Ja	Mittel
Akadama	Mittel	Niedrig–mittel	Mittel	Mäßig	Gering	Nein	Hoch (bricht nach 1–2 Jahren zusammen)
Growstones	Mittel	Hoch	Gering–mittel	Mäßig	Mittel	Eingeschränkt	Niedrig–mittel (aus Recyclingglas, kaum noch verfügbar)

Hinweis: Growstones werden nicht mehr industriell produziert. Falls du welche findest, handelt es sich um Restposten oder regionale Lagerbestände.

Wie du diese Tabelle nutzt:

Wenn du eine leistungsstarke Semi-Hydro-Mischung aufbauen willst:

• Für gute Wasserverteilung: Seramis, Zeolith oder Vermiculit

• Für Luftzufuhr und Struktur: Lavagestein, Bimsstein oder Blähton

• Für Nährstoffpufferung: Zeolith, Seramis oder Akadama

• Für maximale Wiederverwendbarkeit: Blähton, Silica Stone oder expandierter Schiefer

💡Praxistipp aus der Forschung:

Zeolith kann Nitratverluste reduzieren und Nährstoffspitzen abfedern – besonders in passiven Systemen ohne aktiven Abfluss. Studien zeigen, dass Zeolith die Leitfähigkeit (EC) in Hydrosystemen stabilisieren kann und so Überdüngung vorbeugt.

Mapito im Detail – ein synthetisches Substrat aus dem Profibereich mit guter Belüftung und stabiler Feuchtigkeitsverteilung. Nachteil: nicht umweltfreundlich.

Substrat-Check – Stärken, Schwächen & sinnvolle Einsatzbereiche

LECA – Strukturstarkes Substrat für luftige Wurzelzonen

Kurzinfo:

LECA steht für „Lightweight Expanded Clay Aggregate“ – poröse, gebrannte Tonkugeln, die vor allem in Selbstbewässerungstöpfen, Pon-Alternativen und Netztopf-Systemen zum Einsatz kommen. Sie sind wiederverwendbar, steril und lassen sich einfach ausspülen.

✓ Warum LECA funktioniert:

LECA bietet eine hervorragende Belüftung und ist nahezu unverwüstlich. Es zerfällt nicht, verschiebt sich kaum und behält dauerhaft seine Struktur – ideal für passive Setups, bei denen Stabilität zählt.

✗ Grenzen des Materials:

So beliebt es ist – LECA ist kein Wundermittel. Es hat eine sehr geringe Kationenaustauschkapazität (CEC) und nur mittelmäßige Kapillarwirkung (rund 5–6 cm). In tiefen Gefäßen kann es zu nassen Zonen unten und trockenen Bereichen oben kommen, wenn es allein verwendet wird.

➝ Geeignet für:

• Aroiden wie Monstera oder Philodendron in Reservoir-Töpfen

• Netztöpfe in dekorativen Übergefäßen

• Pflanzen mit kräftigem Wurzelwerk, die keine Verdichtung mögen

+ Sinnvolle Kombinationen:

• Zeolith (zur Nährstoffpufferung)

• Seramis oder Vermiculit (zur Kapillarunterstützung)

• Perlite oder Bims (für mehr Belüftung an der Oberfläche)

💡Tipp: Vor dem Einsatz in pH-angepasstem Wasser (pH 5,5–6,0) einweichen – das entfernt Staub und reduziert die anfängliche Alkalität.

Bims – Luftiges Vulkangestein für durchlässige Substratmischungen

Kurzinfo:

Bims (auch als Pumice bekannt) ist ein extrem poröses, leichtes Vulkangestein. Es ist vollständig inert, zerfällt nicht und wird häufig als Belüftungskomponente in mineralischen Mischungen oder Pon-Varia

nten verwendet.

✓ Warum Bims funktioniert:

Bims steigert den Sauerstoffgehalt im Wurzelbereich wie kaum ein anderes Material. Es verdichtet sich nicht, bleibt formstabil und bringt dauerhafte Struktur ins Substrat – ideal für empfindliche oder trockenheitsliebende Arten.

✗ Grenzen des Materials:

Bims speichert kaum Feuchtigkeit und leitet Wasser nicht kapillar weiter – für passive Bewässerung allein daher ungeeignet. Manche Chargen enthalten feinen Staub oder variieren stark in der Korngröße.

➝ Geeignet für:

• Sukkulenten, Orchideen und Epiphyten mit hohem Luftbedarf

• Als strukturgebende Komponente in Pon-ähnlichen Mischungen

• Pflanzen, die regelmäßig von oben gegossen werden

+ Sinnvolle Kombinationen:

• Seramis oder Zeolith (zur Wasserspeicherung)

• Lava (für zusätzliche Struktur)

• LECA (zur Stabilisierung in Netztöpfen)

💡Tipp: Bims am besten im oberen Substratbereich einsetzen – dort fördert es Verdunstung, verhindert Staunässe und schützt empfindliche Rhizome vor Fäulnis. Eine kapillare Komponente darunter ist essenziell.

Zeolith – Der stille Nährstoffpuffer für mineralische Mischungen

Kurzinfo:

Zeolith ist ein natürlich vorkommendes Mineral mit extrem hoher Kationenaustauschkapazität (CEC). Es ist vollständig inert, zersetzt sich nicht, bleibt pH-neutral und eignet sich hervorragend zur langfristigen Nährstoffbindung in semi-hydroponischen Systemen.

✓ Warum Zeolith funktioniert:

Zeolith wirkt wie ein Nährstoff-Schwamm – es speichert gelöste Mineralien im Substrat und gibt sie langsam wieder an die Wurzeln ab. Dadurch stabilisiert es den Leitwert (EC) und schützt Pflanzen vor Über- oder Unterversorgung. Besonders wertvoll ist dieser Effekt in Systemen, die regelmäßig gespült werden.

✗ Grenzen des Materials:

Zeolith leitet Wasser kaum kapillar weiter und kann Mischungen schnell zu dicht machen, wenn es überdosiert wird. Pulverförmige Varianten blockieren Luftaustausch – es sollte ausschließlich grobkörnige, gärtnerisch geeignete Qualität verwendet werden.

➝ Ideal für:

• Starkzehrer wie Alocasia, Anthurium oder Thaumatophyllum

• Substrate mit häufigem Spülrhythmus

• LECA-basierte Mischungen, die keine Nährstoffe halten

+ Gute Kombis:

• LECA (für Struktur und Drainage)

• Seramis oder Vermiculit (für Feuchtebalance)

• Pumice oder Lava (für Belüftung)

💡Tipp: Halte den Zeolith-Anteil bei 10–30 % der Gesamtmischung. Zu viel bremst den Wasserfluss und kann Salze speichern, wenn nicht regelmäßig gespült wird.

Seramis – Feuchtigkeitsspeicher mit sanfter Pufferwirkung

Kurzinfo:

Seramis besteht aus gebranntem Tongranulat mit hoher Porosität. Es ist leicht, speichert Wasser in seinen Poren und leitet es kapillar weiter. Der pH-Wert ist leicht sauer – ideal für tropische Pflanzenarten.

✓ Warum Seramis funktioniert:

Seramis hält Feuchtigkeit konstant, ohne die Wurzeln zu ersticken. Es speichert Wasser im Inneren der Körnchen und sorgt so für eine gleichmäßige Versorgung – besonders wertvoll in oberen und mittleren Substratschichten. Gleichzeitig puffert es Nährstoffe moderat ab.

✗ Grenzen des Materials:

Seramis neigt zur Verdichtung, vor allem bei dauerhafter Nässe oder zu feiner Körnung. Es kann im Laufe von 6–12 Monaten an Struktur verlieren. Zudem ist die Qualität zwischen Chargen oft uneinheitlich – feiner Staub sollte ausgesiebt werden.

➝ Besonders geeignet für:

• Feuchtigkeitsempfindliche Arten wie Calathea, Alocasia, Farne

• Junge Pflanzen oder Stecklinge

• Zwischenschichten in vertikal aufgebauten Systemen

+ Kombiniert sich gut mit:

• Zeolith (zur Nährstoffpufferung)

• Lava oder Pumice (zur Belüftung)

• LECA (zur Stabilisierung in Netztöpfen)

💡Tipp: Seramis regelmäßig durchspülen – alle 3–4 Wochen – um Salzansammlungen zu vermeiden. Bei staubiger Charge vorher sieben und nicht pur in tiefe Gefäße verwenden.

Lavagestein – Strukturgeber mit maximaler Stabilität

Kurzinfo:

Lava ist zerkleinertes, unbehandeltes Vulkangestein. Es ist schwer, völlig inert, zersetzt sich nicht und bietet eine dauerhaft luftige Struktur im Substrat. Es leitet kein Wasser kapillar weiter und speichert nur minimale Feuchtigkeit.

✓ Warum Lava funktioniert:

Lavagestein sorgt für exzellente Durchlüftung und Drainage – selbst in tiefen Gefäßen. Es verfestigt das Substrat mechanisch, ohne zu verdichten, und bietet Wurzeln Halt. Perfekt als Drainage-Schicht oder in mineralischen Mischungen mit hohem Luftbedarf.

✗ Grenzen des Materials:

Lava ist komplett nicht-wickend und wirkt allein verwendet zu trocken. Zudem können scharfkantige Stücke empfindliche Wurzeln verletzen. Ohne feineres Material zur Feuchteweitergabe ist es für passive Systeme ungeeignet.

➝ Ideal für:

• Als unterste Schicht in hohen Töpfen oder Selbstbewässerungsgefäßen

• Schwerere Pflanzen oder Arten mit kräftigem Wurzelwerk

• Orchideen, sukkulente Aroide oder epiphytische Arten

+ Harmoniert gut mit:

• Seramis oder Zeolith (zur Feuchteverteilung)

• LECA oder Pumice (für ausgewogene Struktur)

• Netztöpfe oder Einsätze zur gezielten Drainageführung

💡Tipp: Unbedingt vor der Verwendung gründlich abspülen. Lava enthält häufig feine Partikel, die Luftporen verschließen und den Effekt neutralisieren.

Perlit – Ultraleichter Belüftungsverstärker

Kurzinfo:

• Lebensdauer: ⚠️ Kurzfristig

• Expandiertes Vulkanglas (weiß, extrem leicht)

• Inert, steril und weit verbreitet bei Stecklingsanzucht und substratfreien Mischungen

✓ Warum es funktioniert:

Perlit sorgt für hervorragende Sauerstoffzufuhr. Es lockert dichte Mischungen auf, verbessert die Belüftung und verringert das Risiko von Verdichtungen – besonders wichtig rund um die Wurzelbasis.

✗ Einschränkungen:

Niedrige Kationenaustauschkapazität (CEC), kaum Wasserspeicherung, und neigt zum Aufschwimmen. Zerfällt bei Wiederverwendung und verdichtet sich leicht bei zu viel Feuchtigkeit. Nicht geeignet als alleinige Basis in passiven Hydrosystemen.

➝ Besonders sinnvoll bei:

• Stecklinge und Anzuchtschalen

• Belüftung in Netztöpfen

• Temporäre Mischungen in Übergangsphasen

+ Gut kombinierbar mit:

• Vermiculit oder Seramis zur Wasserspeicherung

• LECA für Struktur

• Zeolith zur Nährstoffpufferung

💡Tipp: T Wenn du nicht wirklich erfahren bist, nutze Perlit lieber als Beimischung – nicht als alleiniges Substrat. Es eignet sich weder zum Dochtziehen noch für eine gleichmäßige, langfristige Wasserversorgung.

Vermiculit – Wasserspeicherndes Mineral mit Pufferfunktion

Kurzinfo:

• Lebensdauer: ❌ Einmalnutzung

• Expandierter Glimmer mit lamellenartiger Struktur

• Hält Wasser und Nährstoffe effektiv zurück

✓ Warum es funktioniert:

Vermiculit wirkt wie ein kapillarer Schwamm, saugt Wasser auf und gibt es langsam wieder ab. Ideal bei empfindlichen Wurzeln, zur Anzucht oder in besonders trockenen Räumen.

✗ Einschränkungen:

Zersetzt sich schnell, verdichtet unter Eigengewicht und kann bei Übernässung anaerob werden. Nur in kurzfristigen oder besonders luftigen Mischungen verwenden.

➝ Besonders geeignet für:

• Stecklinge, Keimlinge, Anzuchtstadien

• Temporäre Wasserversorgung in trockenen Umgebungen

• Feuchtezufuhr in oberen Substratschichten

+ Gut kombinierbar mit:

• Perlit zur Stabilisierung

• LECA für Struktur

• Zeolith zur Nährstoffpufferung

💡Tipp: Nur 10–20 % der Gesamtmischung verwenden. Vermiculit erhöht die Feuchtigkeit – auf Kosten der Langzeitstabilität.

Steinwolle– Gesteuerte Feuchtigkeit für Stecklinge

Kurzinfo:

• Lebensdauer: ❌ Einmalnutzung

• Geschmolzenes Gestein, versponnen zu Fasern oder Blöcken

• Standardmaterial bei Vermehrung, Stecklingsbewurzelung und Keimung

✓ Warum es funktioniert:

Steinwolle bietet gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung, perfekte Durchwurzelung und hohe Porosität. Die faserige Struktur sorgt für konstanten Zugang zu Wasser – optimal für die Bewurzelung.

✗ Einschränkungen:

Nicht wiederverwendbar. Neigt zu Zersetzung, Verdichtung und Schädlingsbelastung bei erneutem Einsatz. Vor Gebrauch muss der pH-Wert auf ca. 5,5 eingestellt werden.

➝ Besonders nützlich bei:

• Stecklingen von Hoya, Pothos oder Alocasia

• Erster Bewurzelungsphase vor dem Umtopfen

• Netztöpfen in feuchten Umgebungen

+ Gut kombinierbar mit:

• LECA oder Perlit nach der Vermehrung

• Siliciumstein für dekorative Töpfe

• Netztöpfe mit passiver Bewässerung

💡Tipp: Niemals wiederverwenden. Nach einmaligem Einsatz entsorgen, um Pilz- oder Bakterienbildung zu vermeiden.

🌱 Auf der Suche nach einer wiederverwendbaren Alternative? Probier RFX-1 Mapito

RFX-1 Mapito ist eine substratfreie Mischung aus zerkleinertem PU-Schaum und Steinwoll-Flocken – entwickelt für semi-hydroponische Systeme. Im Gegensatz zu Einweg-Steinwolle ist Mapito bei sorgfältiger Sterilisation mehrfach nutzbar. Es speichert Feuchtigkeit gut und bietet gleichzeitig hohe Luftdurchlässigkeit – ideal für Stecklinge und adulte Pflanzen in mineralischen Systemen.

➝ RFX-1 Mapito eignet sich ideal für:

• Passive Hydrosysteme mit regelmäßigen Nährstoffzyklen

• Bewurzelte Stecklinge nach dem Umzug aus Steinwolle

• Pflanzen, die empfindlich auf Staunässe reagieren, aber gleichmäßige Feuchtigkeit brauchen

💡Tipp: Zwischen den Anwendungen gründlich spülen und desinfizieren, um Salzansammlungen oder Keimbelastung zu verhindern. In Netztöpfen mit Reservoirsystem am effektivsten.Siliciumstein – Dekoratives, inertes Trägermaterial

Siliciumstein – Dekoratives, inertes Trägermaterial

Kurzinfo:

• Lebensdauer: ✅ Langfristig

• Runde Kiesel aus Siliciumdioxid, vollständig inert

• pH-stabil, strukturell fest, sauber

✓ Warum es funktioniert:

Siliciumstein bietet dauerhafte Stabilität und Drainage ohne Einfluss auf die Wasserchemie. Perfekt für Netztöpfe, Dekoschichten oder zur Wurzelverankerung schwerer Pflanzen.

✗ Einschränkungen:

Keine Wasserspeicherung, keine Kapillarwirkung. Niemals als alleiniger Hauptbestandteil in passiv feuchten Substraten verwenden.

➝ Einsatzbereiche:

• Oberschicht bei LECA- oder Pon-Mischungen

• Stabilisierung bei hängenden oder schweren Pflanzen

• Systeme mit dekorativem Fokus

+ Gut kombinierbar mit:

• Seramis oder Zeolith zur Feuchtigkeitsspeicherung

• Lava oder LECA als Drainagebasis

• Diatomit oder Perlit zur Vermeidung trockener Zonen

💡Tipp: Maximal 30 % der Mischung – stabilisiert optisch, aber trägt nicht zur Wasserversorgung bei.

Diatomit – Schwammartiger Feuchtepuffer

Kurzinfo:

• Lebensdauer: ⚠️ Kurzfristig (6–12 Monate)

• Fossile Kieselalgen mit innerer Porenstruktur

• Nimmt Wasser auf und gibt es langsam ab

✓ Warum es funktioniert:

Diatomit speichert Wasser im Inneren und gibt es langsam an die Umgebung ab. Es verbessert die Feuchteverteilung, polstert Wurzeln ab und verhindert plötzliches Austrocknen.

✗ Einschränkungen:

Rohes Diatomit zerfällt mit der Zeit – besonders bei Dauernässe. Ungepresste Granulate werden schnell matschig und verlieren ihre Wirkung.

➝ Besonders geeignet für:

• Mittelschicht in Pon- oder LECA-Mischungen

• Kombination mit Lava oder Schiefer zur Strukturverbesserung

• Kapillarhilfe in Systemen ohne Seramis

+ Gut kombinierbar mit:

• Zeolith zur Nährstoffpufferung

• Bims oder Perlit zur Belüftung

• LECA oder Blähton zur Basisstabilität

💡Tipp:Nicht mehr als 20 % beimischen. Gepresste Pellets halten länger und behalten ihre Struktur deutlich besser.

---

Seltener genutzte oder Spezial-Substrate im semi-hydroponischen Einsatz

Substrat	Lebensdauer	Kerneigenschaften	Geeignete Anwendungen	Vorsicht bei	Geeignet für passive Systeme
Blähton-Schiefer	✅ Langfristig	Schwer, porös, pH-neutral; nicht saugfähig, sehr stabil	Unterste Schicht in hohen Gefäßen; Stabilisierung von schweren oder kletternden Arten	Speichert keine Feuchtigkeit – nur in Mischungen effektiv	✅ Ja – ideal als Drainagebasis
Turface	✅ Langfristig	Gebrannter Ton, grobkörnig, leicht saugfähig; zerfällt nicht	Offene mineralische Mischungen (z. B. Bonsai), Kombi mit Zeolith oder Lavagestein	Keine Kapillarwirkung, niedrige Nährstoffbindung, trocknet schnell aus	❌ Nicht als Alleinmedium
Akadama	⚠️ Kurzfristig	Weich gebrannter Ton; porös, aber empfindlich im nassen Zustand	Orchideen, Bonsai, Terrarien mit kurzer Laufzeit	Zerfällt nach 6–12 Monaten; verdichtet bei Staunässe	⚠️ Nur temporär geeignet
Glasschaum (Growstones)	⚠️ Kurzfristig	Aufgeschäumtes Recyclingglas; luftig, leicht, strukturstabilisierend wie Perlit	Flache Gefäße, Anzuchtplatten, DIY-Mischungen ähnlich Pon	Selten erhältlich, zerbrechlich, Algenbildung bei Wärme und Feuchtigkeit möglich	⚠️ Nur mit separater Drainageschicht
Seltene Zusätze	⚠️ Variabel	Ziegelbruch, Reishülsen, Sand, unglasierte Keramik, Bonsai-Kies	Feine Textursteuerung, Deckschichten, Spezialmischungen mit Fokus auf Ästhetik	Sehr uneinheitliches Verhalten – pH-Wert, Ausblutungen, Strukturstabilität vorab testen	⚠️ Nur für erfahrene Anwendungen

💡 Hinweise & Tipps:

• Blähton-Schiefer (Expanded Shale) eignet sich besonders gut als nicht schwimmende Drainageschicht unter Seramis oder Blähton – ideal für hohe Töpfe.

  
  

• Turface ist nützlich für luftige, mineralische Mischungen, aber ungeeignet in geschlossenen Selbstbewässerungssystemen.

  
  

• Akadama bietet kurzfristig gute Feuchtigkeitsführung und Textur, bricht aber schnell zusammen – nur für Projekte mit kurzer Laufzeit empfehlenswert.

  
  

• Glasschaum ist eine umweltfreundliche Alternative zu Perlit, jedoch schwer verfügbar und nicht langfristig stabil.

  
  

• Seltene Zusätze wie Reisspelzen oder Ziegelbruch sollten nur von erfahrenen Anwendern in individuell abgestimmten Mischungen genutzt werden – nicht zur Standardbewässerung über Reservoir.

Blähton – eines der am häufigsten genutzten anorganischen Substrate in passiven Hydrosystemen.

Wie du das richtige Substrat für deine Pflanze (und dein Setup) wählst

Das passende Substrat für die Semi-Hydro-Kultur zu finden, heißt nicht, nach einer Einheitslösung zu suchen. Entscheidend ist, Materialien so zu kombinieren, dass sie zu den Wurzeln deiner Pflanze, dem Standort, der Topfform und der jeweiligen Wachstumsphase passen – denn genau diese Faktoren bestimmen, wie Wasser, Luft und Nährstoffe im Topf zirkulieren.

1. Substrat auf den Wurzeltyp abstimmen

Die Wurzelstruktur entscheidet, wie viel Luftzufuhr und Feuchtigkeit deine Pflanze braucht.

Wurzeltyp	Substrat-Anforderungen	Geeignete Kombinationen
Dicke Luftwurzeln (z. B. Aroids, Hoyas)	Grobporig, schnelltrocknend	Blähton, Pumice, Lavagranulat + Zeolith oder Seramis
Feine Wurzeln (z. B. Calathea, Farne)	Gleichmäßige Feuchte, wenig Verdichtung	Seramis, Vermiculit + Blähton oder Perlit
Epiphytische Wurzeln (z. B. Orchideen, Rhipsalis)	Hohe Luftzirkulation, geringe Feuchthaltung	Lava, Pumice + leichte Puffer wie Seramis oder Zeolith
Feuchtigkeitsempfindliche Wurzeln (z. B. Alocasia, Anthurium-Jungpflanzen)	Stabile Feuchte + Nährstoffpufferung	Seramis, Zeolith, leichter Blähton-Mix (kein scharfkantiges Lavagranulat)

💡 Die Wurzelphysiologie reagiert direkt auf Substratstruktur und Wasserverfügbarkeit. So zeigten Tomaten in Pumice- vs. Kokossubstraten messbare Unterschiede im Chlorophyllgehalt und in der Fruchtqualität (Jankauskienė et al., 2015).

2. Auf Raumklima abstimmen

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftbewegung beeinflussen maßgeblich die Verdunstungsgeschwindigkeit.

Raumbedingung	Substratstrategie
Trockene Luft, aktive Lüftung	Mehr Feuchtspeicher einbauen (z. B. Seramis, Vermiculit)
Hohe Luftfeuchte, wenig Luftbewegung	Drainage verbessern (Pumice, Lava, grober Blähton)
Kühle Räume oder wenig Licht	Schneller trocknende Mischungen (Seramis reduzieren)
Helles Setup, schnelles Wachstum	Nährstoffpuffer erhöhen (Zeolith, geschichtete Feuchtezonen)

3. An die Topfform anpassen

Form, Tiefe und Drainage des Topfs beeinflussen Kapillarwirkung und Luftzirkulation.

Topftyp	Substratempfehlung
Flacher Netztopf	Ausgewogene feine Mischung (Blähton + Seramis + Zeolith)
Hoher Cachepot (ab 15 cm)	Unten: Lava oder Blähton-Schiefer; Mitte: kapillar wirkendes Substrat
Geschlossener Übertopf	Leichte, luftige Mischung; keine verdichtenden Bestandteile wie Vermiculit
Transparente Anzuchtbecher	Blähton + Seramis oder Perlit; keine scharfkantigen oder schweren Materialien

💡 Blähton allein transportiert Wasser max. 5–6 cm hoch. In hohen Töpfen solltest du ein kapillares Zwischenmedium wie Seramis einfügen oder einen vertikalen Docht von der Wasserreserve zur Wurzelzone einsetzen.

Seramis – poröse Tonkörnchen mit hervorragender Kapillarwirkung, ideal für empfindliche oder junge Wurzeln.

4. Substrat an die Wachstumsphase anpassen

Jede Lebensphase deiner Pflanze erfordert eine andere Mischung:

Wachstumsphase	Empfohlenes Substrat
Stecklinge & Miniprops	Seramis + Perlit oder Vermiculit (keine groben Bestandteile)
Jungpflanzen (1–2 Blätter)	Leichte Mischung: Blähton + Seramis + wenig Zeolith
Etablierte Schnellwachser	Blähton + Zeolith + Bims oder Lava für Stabilität
Langsam wachsende Sammlerpflanzen	Luftig: Bims + Silikatkiesel + leichter Puffer (Zeolith oder Seramis)

5. Grundregeln für deine Mischung

• Bleib bei 3–4 Hauptbestandteilen. Zu viele Zutaten stören das Feuchteverhalten und das Wurzelwachstum.

• Kombiniere niemals nur nicht-kapillare + nicht-puffernde Komponenten (z. B. Lava + Bims), außer du gießt regelmäßig manuell.

• Struktur durch Blähton oder Bims

• Kapillarität durch Seramis oder Vermiculit

• Pufferung durch Zeolith

• Stabilität durch Lava oder Blähton als unterste Schicht

---

Beispielmischungen

➜ Für eine Monstera im 12 cm Übertopf:

• 50 % Blähton

• 20 % Zeolith

• 20 % Seramis

• 10 % Bims (obere Schicht)

➜ Für eine Calathea im geschlossenen Topf:

• 40 % Seramis

• 25 % Vermiculit

• 20 % Blähton

• 15 % Perlit (für mehr Luftigkeit)

➜ Für einen Kakteengewächs im hängenden Netztopf:

• 40 % Bims

• 30 % Lava

• 20 % Silikatkiesel

• 10 % Seramis (als mittige Kapillarschicht)

Clever gemischt – die Kombination aus verschiedenen anorganischen Substraten sorgt für bessere Durchlüftung, Feuchtigkeitsverteilung und langfristige Stabilität.

Substratmischungen richtig aufbauen – für stabile, langfristige Ergebnisse

Die Wahl der richtigen Materialien ist nur der erste Schritt. Damit deine Pflanzen gesund wachsen, braucht es eine Mischung, die dauerhaft funktioniert – also Feuchtigkeit, Luft, Nährstoffe und Struktur im Gleichgewicht hält.

In diesem Abschnitt lernst du, wie du funktionale Substrate mischst, die zu deinem Setup und deiner Pflanze passen – statt gegen sie zu arbeiten.

1. Nicht nur in Zutaten denken – sondern in Funktionen

Statt dich zu fragen: „Wie viel Blähton soll rein?“, frag besser: „Wofür ist dieser Bestandteil gut?“ Jede gute Mischung erfüllt bestimmte Aufgaben:

Funktion	Geeignete Bestandteile	Zweck
Struktur	Blähton, Bims, Blähschiefer	Hält Luftkanäle offen, verhindert Verdichtung
Kapillarwirkung	Seramis, Vermiculit, feiner Blähton	Transportiert Wasser vom Reservoir zu den Wurzeln
Nährstoffpufferung	Zeolith, Akadama, Seramis	Verhindert schnelles Auswaschen, gibt Nährstoffe gleichmäßig ab
Feuchtespeicherung	Vermiculit, Seramis, Kieselgur (kurzfristig)	Gleicht Trocknungszyklen aus, hilft in trockener Raumluft
Verankerung	Lavagestein, Silikatkiesel, Blähton	Gibt Halt bei hängendem oder aufrechtem Wuchs

💡 Solide Mischungen decken in der Regel mindestens drei dieser fünf Funktionen ab.

2. Schichte deine Mischung logisch – besonders bei Übertöpfen

In passiven Systemen sinkt das Wasser nach unten, die Oberfläche trocknet am schnellsten ab. Eine gute Mischung sollte auch vertikal durchdacht sein:

Beispielaufbau für Übertöpfe (12–16 cm):

• Unten (20–30 %): Lavagestein, Blähschiefer oder grober Blähton  → Verhindert Staunässe am Boden, sorgt für guten Ablauf

  
  

• Mitte (40–50 %): Blähton + Zeolith + Seramis  → Hauptwurzelzone; reguliert Feuchtigkeit, Luft und Nährstoffverfügbarkeit

  
  

• Oben (10–20 %): Bims oder feiner Perlit  → Erhöht die Luftzirkulation, lässt die Oberfläche schneller abtrocknen, hemmt Algenbildung

💡 Wichtig: Bims trocknet gut, transportiert aber kein Wasser nach oben. Wenn deine Wurzeln oberflächennah sitzen, ergänze in den oberen 5–6 cm ein feuchtespeicherndes Material wie Seramis.

Bimsstein sorgt für Struktur und Luftdurchlässigkeit – doch ohne ausgewogene Mischung kann selbst gute Belüftung problematisch werden.

3. Ausgewogen statt überladen – so vermeidest du Fehlmischungen

Deine Mischung funktioniert nicht wie gewünscht? Dann liegt’s meist nicht an einem „falschen“ Material, sondern an der Balance zwischen Wasser, Luft und Struktur. Hier ein kompakter Troubleshooter:

Wenn deine Mischung …	Dann mach das …
Zu schnell durchtrocknet	Seramis oder Vermiculit erhöhen – aber max. 30–40 % Gesamtanteil
Unten dauerhaft feucht bleibt	Drainageschicht verstärken oder weniger kapillaraktives Material in der Mitte verwenden
Nährstoffe zu schnell ausgespült werden	10–20 % Zeolith in die mittlere Zone mischen
Verdichtet oder schlickig wird	Feine Bestandteile reduzieren, Blähton oder Bims erhöhen
Algen an der Oberfläche entstehen	Obere Schicht mit Bims oder Perlit abdecken; vor Licht schützen

💡 Wichtig: Kombiniere nie nur trockene, nicht saugfähige Materialien (z. B. Bims + Lava), außer du gießt von oben. Ohne Kapillarwirkung funktioniert ein passives System nicht.

4. Vorlagen für funktionale Mischungen

Hier findest du erprobte Rezepturen, die du als Ausgangspunkt für eigene Mischungen nutzen kannst – je nach Pflanzenart und Topfart:

➜ Aroid-Mix für Netztöpfe (z. B. Monstera, Philodendron):

• 50 % Blähton

• 25 % Zeolith

• 15 % Seramis

• 10 % Bims

➜ Tropenpflanzen mit hohem Wasserbedarf (z. B. Calathea, Farne, Alocasia):

• 40 % Seramis

• 25 % Blähton

• 20 % Vermiculit

• 15 % Zeolith

➜ Epiphytische Kakteen oder Orchideen:

• 40 % Bims

• 30 % Lavagestein

• 20 % Silikatkiesel

• 10 % Seramis (als mittlere Kapillarschicht)

5. Teste deine Mischung – bevor du umtopfst

Bevor du die Pflanze einsetzt, solltest du die Funktion deiner Mischung prüfen. Das geht am besten in einem durchsichtigen Behälter oder Netztopf:

• Von unten bewässern und nach 12 h beobachten, wie hoch das Wasser aufsteigt

• Prüfen, ob die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt wird oder sich staut

• Eine trockene Handvoll zusammendrücken – sie sollte locker bleiben, nicht klebrig

• Komplett durchtrocknen lassen, dann erneut gießen – funktioniert die Wiederbefeuchtung?

💡 Wenn dein Mix nicht saugt, schlecht trocknet oder die Luft blockiert, ist er kein echtes Semi-Hydro-Substrat – sondern bloß nasses Füllmaterial.

---

Umweltbilanz – Wie nachhaltig sind anorganische Substrate wirklich?

Nicht jedes Substrat ist gleich nachhaltig – auch wenn es inert, wiederverwendbar oder steril ist. Der ökologische Fußabdruck entsteht nicht nur im Topf, sondern bereits bei der Gewinnung, Herstellung, beim Transport und der späteren Entsorgung. Wer langfristig denkt, sollte diese Faktoren berücksichtigen.

Wie umweltfreundlich ist dein Substrat?

Ein kurzer Vergleich entlang des Lebenszyklus:

• Blähton (LECA): 

  
  

➜ Wird bei über 1.000 °C gebrannt – energieintensiv mit hohem CO₂-Ausstoß. Zwar langlebig und mehrfach nutzbar, aber schwer im Transport.

➜ Sinnvoll nur bei Wiederverwendung und kurzer Lieferkette.

• Perlit & Vermiculit: 

  
  

➜ Vulkangesteine, die bei ~800–1.000 °C expandiert werden. Perlit ist relativ stabil, zerbröselt aber in feuchtem Dauergebrauch. Vermiculit zerfällt oft nach wenigen Monaten.

➜ Hohes Energieprofil + meist Einwegnutzung = nur bedingt nachhaltig.

• Steinwolle (Rockwool): 

  
  

➜ Aus geschmolzenem Gestein gesponnen – hoher Energiebedarf, nicht biologisch abbaubar, kaum recycelbar. Oft Sondermüll.

➜ Nur bei steriler Vermehrung oder Spezialfällen sinnvoll.

• Bims & Lavagestein:

  
  

➜ Natürlich, lokal abbaubar, kaum verarbeitet. Extrem langlebig, inert, problemlos sterilisierbar. Haupt-Nachteil: Transportgewicht.

➜ Sehr nachhaltig – vor allem bei regionaler Herkunft.

• Zeolith & Akadama: 

  
  

➜ Abgebaut, aber moderat verarbeitet. Zeolith speichert Nährstoffe und Schadstoffe – sehr beliebt in passiven Systemen. Akadama hingegen zerfällt und ist nicht wiederverwendbar.

➜ Zeolith ist empfehlenswert, Akadama nur kurzfristig nutzbar.

• Mapito (Steinwolle + PE-Schaum): 

➜ Künstlich, nicht biologisch abbaubar, schwer zu trennen. Funktional, aber problematisch in der Entsorgung.

➜ Für nachhaltige Systeme ungeeignet – außer bei sehr langfristiger Nutzung.

Im Vergleich zu Steinwolle bieten Bims und Lavagestein eine deutlich bessere Umweltbilanz, längere Haltbarkeit und geringeres Risiko für Salzablagerungen (vgl. Gunnlaugsson & Adalsteinsson, 1995).

---

Nachhaltiger gärtnern – so geht’s praktisch

• Clever kombinieren: Dauerhafte Bestandteile wie Lavagestein oder Bims mit temporären Medien wie Vermiculit mischen – Funktion und Nachhaltigkeit im Gleichgewicht.

  
  

• Wegwerfware vermeiden: Auf Einweg-Steckwürfel aus Steinwolle verzichten. Lieber mit wiederverwendbaren Netztöpfen oder modularen Systemen arbeiten.

  
  

• Regional einkaufen: Substrate aus Europa (z. B. deutscher Bims) haben in der EU eine bessere Bilanz als importierter Blähton.

  
  

• Reinigen statt wegwerfen: Die meisten inerten Substrate lassen sich mit heißem Wasser, verdünntem Wasserstoffperoxid oder Essiglösung mehrfach aufbereiten.

💡 Praxistipp: Studien von Fussy & Papenbrock (2022) und Vinci et al. (2019) zeigen, dass viele hydroponische Setups den Energiebedarf, Materialverlust und Entsorgungskosten ihrer Substrate unterschätzen. Gute Pflanzenleistung ist möglich – ohne hohe Umweltkosten. Dafür braucht es aber informierte Entscheidungen beim Materialeinsatz.

Dochtbasierte Selbstbewässerung funktioniert nur dann zuverlässig, wenn Substrat und Schichtung den Wasseraufstieg und Luftaustausch ermöglichen.

Topfaufbau, Schichtung und Dochtfunktion – So funktioniert semi-hydro richtig

Selbst die beste Substratmischung bringt wenig, wenn das Gefäß nicht passt. Semi-hydroponische Systeme brauchen ein Zusammenspiel aus Schwerkraft, Kapillarwirkung, Luftzirkulation und stabiler Struktur. Dieser Abschnitt zeigt dir, wie du einen funktionierenden Topfaufbau gestaltest – für gesunde Wurzeln und stabile Feuchtigkeit.

1. Das richtige Gefäß wählen

Ein geeignetes Gefäß erfüllt drei zentrale Aufgaben:

• Wasser unterhalb der Wurzeln speichern

• Feuchtigkeit über Kapillarwirkung nach oben ziehen

• Luft entweichen lassen, um Sauerstoffversorgung sicherzustellen

Gefäßtyp	Für Semi-Hydro geeignet?	Hinweise
Netztöpfe / Orchideenkörbe	✅ Ja	Maximale Luftzirkulation – ideal in Übertopf
Geschlossene Übertöpfe	✅ Ja (mit Schichtung)	Perfekt für passive Systeme – Struktur ist entscheidend
Transparente Becher	✅ Ja (kurzfristig)	Eignet sich gut zum Testen von Feuchtigkeitsverteilung
Pflanztöpfe mit Löchern	⚠️ Nur mit Umbau	Ohne Reservoir nicht passiv – nur mit Einsatz nutzbar
Doppeltöpfe mit Docht	✅ Ja	Mit Einsatznetz und äußerem Wasserreservoir kombinieren

💡 Mindestens 2–3 cm Abstand zwischen Wurzelzone und Wasserreservoir einhalten, damit kein Dauerkontakt mit stehendem Wasser entsteht.

2. Schichtung – von unten nach oben denken

Ein durchdachter Schichtaufbau sorgt für Luft, Feuchtigkeit und Nährstoffe zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Egal ob flach oder tief – so bleibt dein System funktional.

Beispiel-Schichtung: Netztopf im Übertopf

• Reservoir-Zone (2–4 cm): Leerer Bereich am Boden zur Wasserspeicherung

• Drainageschicht: Lavagestein, grober Blähton oder Blähschiefer → verhindert Staunässe und lässt Luft einströmen

• Wurzelzone: Deine eigentliche Mischung (z. B. LECA + Seramis + Zeolith) → für stabile Feuchtigkeit, Luft und Nährstoffe

• Deckschicht: Bims oder Perlit → verringert Algenbildung, trocknet schnell ab, sorgt für Oberflächenbelüftung

💡 1–2 cm Platz unter dem Topfrand lassen – wichtig fürs Spülen, Wasserstand-Anpassungen und damit kein Substrat überschwappt.

Ein einfaches Dochtsystem – effizient, erweiterbar und ideal für luftige, anorganische Substrate geeignet.

3. Dochte richtig einsetzen – Wann und wie es Sinn ergibt

Nicht jede Mischung zieht Wasser eigenständig nach oben – besonders nicht bei Blähton, Bims oder Lavagestein. Ein Docht verbindet das Wasserreservoir mit der Wurzelzone, wenn die Kapillarwirkung allein nicht ausreicht.

✓ Ein Docht ist sinnvoll, wenn:

• Blähton oder Bims das Hauptsubstrat bilden

• Der Topf tiefer als 12 cm ist

• Die Wurzeln trocken bleiben, obwohl unten noch Wasser steht

• Die obere Substratschicht knochentrocken bleibt, obwohl das Reservoir voll ist

Geeignete Materialien:

Polyesterschnur, Mikrofaserstreifen, Netzband oder saubere Schnürsenkel – wichtig ist, dass das Material nicht verrottet, Wasser zieht und lang genug ist, um den Topf vollständig zu durchqueren.

So platzierst du den Docht richtig:

Führe einen oder zwei Dochte vertikal vom Boden des Reservoirs bis in die Mitte der Wurzelzone – möglichst bis auf 2–3 cm unterhalb der Sprossbasis.

✗ Kein Docht nötig, wenn:

• Der Topf weniger als 10 cm tief ist

• Die Mischung bereits zu 40–60 % aus kapillaraktiven Substraten besteht (z. B. Seramis, Vermiculit)

• Feuchtigkeit sich innerhalb von 6–12 Stunden gleichmäßig verteilt

💡 Pflege-Tipp: Alle 2–3 Monate auf Algen oder Kristallablagerungen prüfen. Wenn die Wasseraufnahme nachlässt, austauschen.

Studien zeigen, dass Dochtsysteme nicht nur Wasser sparen, sondern auch gleichmäßigere Feuchtigkeit im Wurzelraum erzeugen – besonders bei Zimmerpflanzen in Containern (Semananda et al., 2018).

4. Häufige Fehler beim Topfaufbau (und wie du sie vermeidest)

Fehler	Folge	Lösung
Kein Abstand zwischen Wurzeln und Reservoir	Staunässe, Luftmangel	Wurzelzone durch Drainageschicht anheben
Zu dichte Deckschicht (z. B. feuchtes Vermiculit)	Algen, Pilze, Luftstau	Trockene Deckschicht aus Bims oder Perlit verwenden
Schlechte Kapillarwirkung im hohen Topf	Trockene Oberfläche, stagnierendes Wachstum	Vertikalen Docht einführen oder kapillare Zwischenschicht einsetzen
Wurzeln direkt im Sumpfbereich	Wurzelfäule, gehemmtes Wachstum	Pflanze höher setzen, Pufferzone zwischen Wurzeln und Wasserspiegel einbauen

📌 Tipps für den Aufbau:

• Verwende transparente Einsätze oder Testbehälter, um neue Mischungen zu prüfen – beobachte, wie sich Feuchtigkeit verteilt

• Drehe den Topf alle paar Tage leicht – das fördert gleichmäßige Wurzelentwicklung

• In Töpfen über 15 cm Tiefe: mindestens zwei vertikale Dochte einsetzen

• Feine Wurzeln nie direkt auf nassem Blähton platzieren – immer mit Bims, Lava oder grobem Mix puffern

Du willst dir das Gießverhalten ganz sparen? Viele setzen auf Selbstbewässerungstöpfe – kombiniert mit gut leitenden Substraten wie feinkörnigem Bims oder pon entstehen stabile, sauerstoffreiche Systeme. → Unsere Anleitung für Selbstbewässerungstöpfe

---

Häufige Probleme in Semi-Hydro – und wie du sie löst

Selbst ein gut geplantes Semi-Hydro-Setup kann ins Wanken geraten. Diese Systeme leben vom Gleichgewicht – wenn Sauerstoff, Feuchtigkeit, Nährstoffe und Wurzelgesundheit nicht zusammenspielen, zeigen sich Symptome oft schnell. So liest du sie richtig, behebst sie gezielt und vermeidest unnötiges Umtopfen.

1. Probleme richtig erkennen

Stell dir folgende Fragen:

• Ist das Reservoir leer oder voll?

• Ist das Substrat durchgehend gleichmäßig feucht?

• Sehen die Wurzeln fest, weiß oder hellbraun aus – oder weich und dunkel?

• Funktioniert der Docht noch?

• Bleiben neue Blätter kleiner, verformt oder wachsen langsamer?

💡 Nicht jedes Symptom über der Erde hat mit Gießen zu tun – oft liegt es am Kapillarfluss, der Nährstoffpufferung oder am Topfaufbau.

2. Die häufigsten Fehler und ihre Lösungen

Problem	Was du siehst	Ursache	Was tun
Wurzelfäule	Matschige, dunkle Wurzeln; gelbe oder schlaffe Blätter	Stauwasser, Sauerstoffmangel am Boden	Pflanze höher setzen, Drainage verbessern, weniger verdichtetes Material verwenden
Trockene Oberfläche, schlappe Blätter	Obere Wurzeln trocken, unten aber feucht	Kein Docht, schwacher Kapillarfluss, tiefer Topf	Docht einsetzen oder oberste 5–7 cm durch Seramis oder anderes Kapillarsubstrat ersetzen
Wachstumsstopp	Keine Wurzel- oder Blattentwicklung; blasse Austriebe	Nährstoffauswaschung, Blockaden, pH-Drift	Zeolith beimischen, EC/pH kontrollieren, weniger häufig spülen
Algen an der Oberfläche	Grünlicher Belag, Trauermücken, unangenehmer Geruch	Licht + ständig nasses Obermaterial	Trockene Deckschicht aus Perlit oder Bims; direkte Lichteinstrahlung reduzieren
Muffiger Geruch	Modergeruch, stumpfe Wurzeln, wenig Sauerstoff	Anaerobe Zone im unteren Bereich	Mit klarem Wasser durchspülen; optional mit verdünntem Wasserstoffperoxid (1:10)
Schneller Nährstoffverlust	Gelbverfärbungen zwischen den Düngungen	Reines inertes Substrat ohne Kationenaustausch	10–20 % Zeolith oder Seramis beimischen; Dünger mit Mikronährstoffen verwenden

❌ Häufige Fehldiagnose: Nicht umtopfen, nur weil Blätter hängen. Wenn die Wurzeln gesund sind, das Substrat sauber ist und die Oberfläche trocken bleibt, liegt es meist am Feuchtetransport – nicht an Fäulnis.

3. Spül- und Reset-Anleitung

Wenn das Substrat unangenehm riecht, das Wachstum stagniert oder du dir unsicher bist:

• Reservoir leeren

• Von oben mit klarem, zimmerwarmem Wasser durchspülen (nach Möglichkeit entchlort)

• Topf vollständig abtropfen lassen

• Wieder mit 50–70 % Nährstoffkonzentration gießen

• In den nächsten 7 Tagen auf Feuchtigkeitsverteilung und Wurzelverhalten achten

• Bei Bedarf alle 2–3 Wochen wiederholen

4. Pflege-Routine zur Vorbeugung

Maßnahme	Intervall	Warum es wichtig ist
Reservoir durchspülen	Alle 2–4 Wochen	Entfernt Salze, stehendes Wasser und erste Rückstände
Docht kontrollieren	Alle 2–3 Monate	Kann verstopfen oder verrotten – ggf. ersetzen
Deckschicht auffrischen	Alle 4–6 Monate	Verhindert Algen, Trauermücken und Verhärtung
Substrat durchspülen	Alle 6–12 Monate	Spült Rückstände aus langlebigen Materialien
pH-Wert überprüfen	Monatlich (optional)	Vor allem bei sensiblen Arten oder stagnierendem Wachstum

5. Wann umtopfen – und wann nicht

Situation	Reicht eine Anpassung?	Umtopfen nötig?	Empfehlung
Mix ist sauber und durchlässig	✅ Ja	❌ Nein	Schichten anpassen, ggf. Deckschicht oder Puffer ergänzen
Wurzeln sind matschig oder schwarz	❌ Nein	✅ Ja	Pflanze entnehmen, Wurzeln säubern, mit frischem Substrat neu starten
Wachstum stoppt, Wurzeln aber gesund	✅ Ja	❌ Nein	Düngung, Licht oder pH prüfen; evtl. Puffer oder Docht ergänzen
Substrat schlammig oder zerfallen	⚠️ Vielleicht	✅ Ja	Verfallenes Material (z. B. altes Seramis) ersetzen

Steinwolle fördert anfangs das Wurzelwachstum, zerfällt jedoch mit der Zeit und lässt sich kaum recyceln – ein bewusster Austauschzeitpunkt ist entscheidend.

Lebensdauer von Substraten – wann ersetzen, wann wiederverwenden

„Inert“ heißt nicht automatisch „für immer“. Manche Materialien halten mit ein wenig Pflege viele Jahre, andere zerfallen, verdichten sich oder blockieren die Luftzirkulation nach wenigen Monaten. Hier erfährst du, wie lange einzelne Substrate durchhalten, wie du sie richtig reinigst – und woran du erkennst, wann es Zeit für ein Update ist.

Wie lange hält welches Substrat?

Substrat	Haltbarkeit	Hinweise
Blähton (LECA)	✅ 3–5+ Jahre	Regelmäßig spülen; bei guter Pflege dauerhaft wiederverwendbar
Lavagestein	✅ 5+ Jahre	Vollständig inert; einfach ausspülen und unbegrenzt nutzbar
Bims	✅ 3–5 Jahre	Langlebig; kann Salze einlagern – zwischen Nutzungen gut durchspülen
Zeolith	✅ 3–5 Jahre	Puffert Nährstoffe; lädt sich bei jeder Düngung neu auf
Turface / Schiefer	✅ 3–10 Jahre	Strukturstabil; besonders für Wiederverwendung geeignet
Seramis	⚠️ 6–18 Monate	Zersetzt sich langsam bei Dauernässe; nicht ewig haltbar
Perlit	⚠️ 6–12 Monate	Bricht nach und nach; Textur vor Wiederverwendung prüfen
Diatomit	⚠️ 6–12 Monate	Je nach Körnung – gebrannte Pellets halten deutlich länger als Rohware
Vermiculit	❌ 3–6 Monate	Verdichtet schnell, verliert Struktur; nicht zur Wiederverwendung geeignet
Akadama	❌ 6–12 Monate	Bricht bei Feuchtigkeit; nur einmal verwendbar
Steinwolle	❌ Einmalnutzung	Hygienisch bedenklich nach Gebrauch; nicht wiederverwenden
Mapito (RFX-1)	✅ 1–2 Jahre	Nur bei gründlicher Reinigung; zwischen Nutzungen gut ausspülen

💡 Praxis-Tipp: Wenn ein Substrat im trockenen Zustand zerbröselt, tagelang durchnässt bleibt oder trotz Spülung muffig riecht, ist es reif für den Austausch.

Langzeitnutzung von Vermiculit führt nachweislich zu Strukturverlust und Kationenauswaschung – belegt durch Materialanalysen nach mehreren Hydrokulturzyklen(Kremenetskaya et al., 2020)

Mapito lässt sich wiederverwenden, wenn die Wurzeln gesund bleiben und die Struktur stabil ist – trotzdem brauchen auch anorganische Mischungen gelegentlich ein Update.

2. Wann reicht Auffrischen – und wann muss alles raus?

Zustand	Was tun?	Warum?
Substrat ist luftig und durchlässig	✅ Behalten + spülen	Keine Maßnahmen nötig – einfach durchspülen und weiterdüngen
Leichte Salzkruste oder Trockenstellen	⚠️ Obere oder mittlere Schicht austauschen	3–5 cm der betroffenen Zone abtragen und ersetzen
Schlamm oder Matsch im unteren Bereich	❌ Komplett austauschen	Medienverfall oder Sauerstoffmangel
Luftzirkulation blockiert durch Feinanteile	❌ Sieben oder ersetzen	Sauerstoff kommt nicht mehr in die Wurzelzone

3. So reinigst du wiederverwendbare Substrate richtig

Für Blähton, Lavagestein, Bims, Zeolith und Blähschiefer gilt:

• Gründlich mit Wasser spülen – Staub, Wurzelreste und organisches Material entfernen

• 1–2 Stunden in verdünnter Lösung einweichen:

  • Wasserstoffperoxid 1:10 → bei Geruch oder Keimbelastung

  • Essig 1:10 → bei Salzrändern oder mineralischer Kruste

• Erneut spülen, bis das Wasser klar bleibt

• Komplett trocknen lassen vor Lagerung oder Wiederverwendung

• (Optional) Blähton oder Lavastein abkochen – vor allem bei Krankheiten oder empfindlichen Arten

💡 Pflege-Tipp: Auch ohne Umtopfen solltest du dein Substrat alle 4–6 Monate im Topf durchspülen. Das reduziert feine Ablagerungen und verbessert die Luftführung.

4. Zusammenbruch der Mittelschicht – das unsichtbare Problem

Wenn Pflanzen stagnieren, liegt es oft nicht am Wurzelvolumen, sondern an der Struktur im Inneren des Topfes. Besonders die mittlere Schicht kann nach Monaten nachgeben.

Warnzeichen:

• Wurzeln meiden die Topfmitte

• Wasser sammelt sich ungleichmäßig oder läuft seltsam ab

• Plötzliche Welke trotz vollem Reservoir

• Schlamm oder braune Brühe beim Durchspülen

So reparierst du das gezielt:

• Obere Schicht vorsichtig abtragen

• Mit einem Stäbchen oder Spieß die mittlere Zone lockern und matschige Bereiche entfernen

• Frischen Blähton, Bims oder Zeolith einfüllen und verteilen

• Obere Schicht wieder auflegen, gründlich wässern und Pflanze beobachten

💡 Seramis, Vermiculit und Diatomit sind dafür besonders anfällig – prüfe deine Mischung nach ca. 6–12 Monaten.

---

Abschluss, Tabellen & Tipps auf einen Blick

Du hast jetzt ein vollständiges Verständnis davon, wie semi-hydroponische Substrate funktionieren – von der Auswahl der Materialien über das Mischen, die Topfstruktur und Fehleranalyse bis hin zur langfristigen Pflege. Dieser Abschnitt fasst alles in praktischen Tabellen und klaren Grundsätzen zusammen.

1. Was wirklich zählt – die wichtigsten Prinzipien

Prinzip	Was das konkret bedeutet
Kapillarität ist Pflicht	Wenn dein Mix nicht von selbst Wasser zieht, brauchst du einen Docht oder eine andere Mischung
Sauerstoff ist genauso wichtig wie Wasser	Nasse Wurzeln brauchen Luft – Struktur verhindert Ersticken
Lebensdauer ist unterschiedlich	Seramis hält nicht ewig – im Gegensatz zu Blähton oder Lava
Wässern ist nicht gleich ersäufen	Selbstbewässerung heißt: konstante, dosierte Feuchtigkeit – keine Staunässe
Weniger ist mehr	3–4 Substrate reichen völlig – mehr macht’s instabil
Spülen vor Panik	Die meisten Probleme lösen sich mit einer gründlichen Spülung und einem neuen Docht

2. Was welches Substrat im Mix leistet

Funktion	Zuverlässige Materialien
Struktur	Blähton, Bims, Lavagestein, Blähschiefer, RFX-1 Mapito
Kapillarwirkung	Seramis, Vermiculit, feiner Blähton, Diatomit (kurzfristig), RFX-1 Mapito
Pufferung	Zeolith, Seramis, Akadama
Wasserspeicherung	Vermiculit, Seramis, Diatomit, RFX-1 Mapito
Verankerung	Lavagestein, Silikatstein, grober Blähton, RFX-1 Mapito

3. Wann du Substrate ersetzen solltest – Entscheidungshilfe

Ersetzen wenn…	Behalten oder auffrischen wenn…
Es schlämmt, bleibt tagelang nass oder riecht muffig	Es ist noch körnig, durchlässig und läuft gut ab
Wasser staut sich oder steigt nicht auf	Kapillarwirkung ist intakt und das Reservoir leert sich innerhalb von 3–5 Tagen
Wurzeln meiden die Topfmitte, Drainage ist schlecht	Wurzeln sind in allen Zonen sichtbar, Wachstum geht normal weiter

Die perfekte Mischung gibt’s nicht – entscheidend ist, das Verhältnis der Substrate auf Pflanze, Topf und Pflege abzustimmen.

4. Praktische Tipps aus dem Alltag

• Spüle das Reservoir alle 2–4 Wochen, um Salz- und Nährstoffrückstände zu vermeiden

• Kontrolliere die Dochte monatlich – tausche sie aus, wenn sie hart, schleimig oder verkrustet sind

• Verwende durchsichtige Becher oder Einsätze aus Netzmaterial, um neue Mischungen zu testen

• Beschrifte deine Versuchsmischungen mit genauen Anteilen – so erkennst du, was funktioniert

• Feuchte Oberfläche heißt nicht automatisch, dass der ganze Mix funktioniert – prüf immer die Tiefe

• Dreh deine Töpfe alle paar Monate, damit sich die Wurzeln gleichmäßig entwickeln können

Abschließender Gedanke

Semi-Hydro bedeutet nicht, das perfekte Substrat zu finden – sondern ein verlässliches System aufzubauen, das Feuchtigkeit, Luftzufuhr und Nährstoffe im Gleichgewicht hält. Wenn du einmal verstehst, wie deine Materialien miteinander arbeiten, wird Pflege planbar – und deine Pflanzen zeigen dir klar, was sie brauchen.

---

Quellen & weiterführende Infos:

Inerte Substrate im semi-hydroponischen Anbaums

1. Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T., & Geneve, R. L. (2018). Hartmann & Kester's Plant Propagation: Principles and Practices (9th ed.). Pearson.

   Klassisches Fachbuch, das inertem Substrat wegen seiner idealen Feuchtigkeits- und Luftverhältnisse hohe Eignung bei der Bewurzelung zuschreibt.

   https://archive.org/details/PlantPropagationPrinciplesAndPacticesByHartmannAndKesters8thEdition

   
   

2. Industrieverband Gartenbau (IVG) e.V. (n.d.). Kultursubstrate und Blumenerden – Eigenschaften, Ausgangsstoffe, Verwendung.

   Übersicht über alle gebräuchlichen Substrattypen nach RAL-GZ 250.

   https://substratbuch.ivg.org/static/flipbook/flipbook.html#p=1

   
   

3. Fussy, A., & Papenbrock, J. (2022). An overview of soil and soilless cultivation techniques—Chances, challenges, and the neglected question of sustainability.Plants, 11(9), 1153.

   Vergleich bodengebundener und substratbasierter Anbausysteme mit Fokus auf Nachhaltigkeit in der urbanen Pflanzenproduktion.

   https://doi.org/10.3390/plants11091153

   
   

4. Awad, Y. M., Lee, S.-E., Ahmed, M. B. M., Vu, N. T., Farooq, M., Kim, I. S., ... & Ok, Y. S. (2017). Biochar, a potential hydroponic growth substrate, enhances the nutritional status and growth of leafy vegetables.Journal of Cleaner Production, 156, 581–588.

   Zeigt Vorteile von Biochar als Substrat-Zusatz in hydroponischen Systemen.

   https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.070

   
   

5. Patil, S. T., Kadam, U. S., Mane, M. S., & Mahale, D. (2020). Hydroponic Growth Media (Substrate): A Review.International Research Journal of Pure and Applied Chemistry, 21(23), 106–113.

   Umfassende Übersicht über Eigenschaften, Vor- und Nachteile gängiger Substrate.

   https://doi.org/10.9734/IRJPAC/2020/V21I2330307

   
   

6. Méndez, B., Vera Reyes, I., Cárdenas-Flores, A., & De los Santos, G. (2018). Water holding capacity of substrates containing zeolite and its effect on growth, biomass production, and chlorophyll content of Solanum lycopersicum Mill.Nova Scientia, 10(21), 45–60.

   Diese Studie zeigt, dass Zeolith die Wasserspeicherung von Substraten verbessert und das Wachstum sowie den Chlorophyllgehalt von Tomatenpflanzen fördert.

   https://www.researchgate.net/publication/326669578

   
   

7. Li, C., Dong, Y., Lei, Y., & Wu, D. (2015). Removal of low concentration nutrients in hydroponic wetlands integrated with zeolite and calcium silicate hydrate functional substrates.Ecological Engineering, 82, 442–450.

   Die Untersuchung belegt, dass Zeolith und Calciumsilikat als funktionale Substrate Nährstoffe in hydroponischem Abwasser wirksam binden können.

   https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.05.003

   
   

8. Jankauskienė, J., Brazaitytė, A., & Viškelis, P. (2015). Effect of Different Growing Substrates on Physiological Processes, Productivity, and Quality of Tomato in Soilless Culture.In Soilless Culture - Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops (pp. 99–124).

   Diese Arbeit analysiert, wie verschiedene Substrate physiologische Prozesse, Ertrag und Fruchtqualität bei Tomaten im erdlosen Anbau beeinflussen.

   https://www.researchgate.net/publication/300913448

   
   

9. Gholamhoseini, M., Habibzadeh, F., Ataei, R., Hemmati, P., & Ebrahimian, E. (2018).

   Zeolite and hydrogel improve yield of greenhouse cucumber in soil-less medium under water limitation.Rhizosphere, 6, 7–10.

   Die Kombination aus Zeolith und Hydrogel verbessert die Gurkenerträge in substratbasierten Systemen unter Wasserstressbedingungen deutlich.

   https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2018.01.006

   
   

10. Marinou, E., Chrysargyris, A., & Tzortzakis, N. (2013). Use of sawdust, coco soil, and pumice in hydroponically grown strawberry.Plant, Soil and Environment, 59(10), 452–457.

    Diese Studie vergleicht Sägemehl, Kokossubstrat und Bims im hydroponischen Erdbeeranbau und hebt die Vorteile von Bims hinsichtlich Luft- und Wasserhaushalt hervor.

    https://doi.org/10.17221/297/2013-PSE

    
    

11. Zhao, R., Sofkova-Bobcheva, S., Cartmill, D. L., & Hardy, D. J. (2024). Comparative evaluation of pumice as a soilless substrate for indoor Rubus idaeus L. cultivation.New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 52(3), 1–18.

    Bims erwies sich im Indoor-Anbau von Himbeeren als zuverlässiges Substrat mit guter Drainage und Belüftungseigenschaften.

    https://doi.org/10.1080/01140671.2024.2358885

    
    

12. Gunnlaugsson, B., & Adalsteinsson, S. (1995). Pumice as environment-friendly substrate – A comparison with rockwool.Acta Horticulturae, 401, 131–136.

    Die Autoren zeigen, dass Bims eine umweltfreundliche und effektive Alternative zu Steinwolle im Gartenbau darstellt.

    https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.401.15

    
    

13. Boertje, G. A. (1995). Chemical and physical characteristics of pumice as a growing medium.Acta Horticulturae, 401, 85–88.

    Diese Untersuchung beschreibt die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Bims und bestätigt seine Eignung als stabiles, luftiges Pflanzsubstrat.

    https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.401.9

    
    

14. Dannehl, D., Suhl, J., Ulrichs, C., & Schmidt, U. (2015). Evaluation of substitutes for rock wool as growing substrate for hydroponic tomato production.Journal of Applied Botany and Food Quality, 88, 68–77.

    Die Studie vergleicht verschiedene Substrate als Ersatz für Steinwolle und zeigt, dass Bims in Kombination mit organischen Bestandteilen hohe Erträge liefert.

    https://doi.org/10.5073/JABFQ.2015.088.010

    
    

15. Dubský, M., & Sramek, F. (2008). Crushed rockwool as a component of growing substrates.Acta Horticulturae, 779, 419–424.

    TZerkleinerte Steinwolle kann als Substratzusatz funktionieren, neigt jedoch zu Verdichtungen und schlechter Luftzirkulation.

    https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.779.62

    
    

16. Bougoul, S., Ruy, S., de Groot, F., & Boulard, T. (2005). Hydraulic and physical properties of stonewool substrates in horticulture.Scientia Horticulturae, 103(1), 91–103.

    Die Studie analysiert die hydraulischen Eigenschaften von Steinwolle und weist auf mögliche Belüftungsprobleme bei hoher Wassersättigung hin.

    https://doi.org/10.1016/j.scienta.2005.01.